Электромагнитная муфта компрессора кондиционера: как проверить

Как машина сообщает о проблеме с муфтой

Кондиционер включён, но в салоне не холодает — это главный признак. Но одного этого недостаточно: так же ведёт себя утечка хладагента, отказ датчика давления или неисправность самого компрессора. Муфта выдаёт себя более конкретными сигналами.

Компрессор не подхватывает при включении кондиционера. Если подойти к открытому капоту и нажать кнопку AC — на исправном автомобиле через 1–2 секунды слышен характерный щелчок: это якорь муфты притягивается к шкиву. Шкив при этом начинает вращаться вместе с валом компрессора. Если щелчка нет — муфта не срабатывает электрически.

Шкив крутится, но вал компрессора стоит. Шкив компрессора вращается постоянно — от ремня привода вспомогательных агрегатов — независимо от того, включён кондиционер или нет. Если после нажатия AC шкив продолжает крутиться, но центральная часть (якорь муфты) остаётся неподвижной — муфта не притянулась. Причина либо в отсутствии питания на обмотке, либо в выгоревшей обмотке, либо в механическом износе.

Запах горелой изоляции при включении AC. Если обмотка муфты начала межвитковое замыкание, ток через неё растёт, изоляция греется. Запах появляется сразу после попытки включить кондиционер и исчезает, когда AC выключают. Это предвестник полного отказа — муфта ещё может срабатывать, но с каждым включением деградирует быстрее.

Муфта щёлкает на ходу без команды водителя. Система управления кондиционером включает и отключает муфту автоматически, поддерживая давление в контуре. Частые щелчки с интервалом 3–5 секунд — признак того, что давление хладагента на нижней границе: компрессор включается, чуть поднимает давление, датчик отключает его снова. Это не неисправность муфты, но сигнал о низком уровне хладагента.

Что происходит при сильном морозе и после длительного простоя

Если автомобиль простоял без движения несколько месяцев — например, с осени до весны — резиновая накладка якоря муфты может прикипеть к поверхности шкива. При первом включении кондиционера весной тяга обмотки не всегда преодолевает это сцепление: муфта не срабатывает, обмотка греется вхолостую. В белорусских условиях с влажными зимами и знакопеременными температурами это встречается на автомобилях, которые зимой кондиционером не пользовались. Именно поэтому рекомендуют включать AC хотя бы на несколько минут раз в 2–3 недели даже в холодное время года — муфта не прикипает, уплотнения компрессора не пересыхают.

Как устроена муфта и почему она отказывает по электрической части

Электромагнитная муфта — это катушка-электромагнит, запрессованная в корпус на носке компрессора, и якорь — стальной диск с фрикционной накладкой на валу компрессора. Когда на обмотку подаётся напряжение, электромагнит притягивает якорь к шкиву: вал компрессора начинает вращаться. Когда питание снимается — пружина отводит якорь, вал останавливается, шкив продолжает крутиться вхолостую на подшипнике.

Электрическая цепь питания обмотки муфты типична для большинства автомобилей:

Отказ происходит в одной из точек этой цепи. Сама обмотка при правильном напряжении питания живёт долго — 150 000–200 000 км. Реле и предохранитель выходят из строя раньше. Проводка под капотом деградирует от вибрации, тепла и реагентов.

Типичное сопротивление обмотки муфты — 3–5 Ом для 12-вольтовых систем. При таком сопротивлении ток через обмотку составляет 2,4–4 А — это нормальная рабочая нагрузка для реле и предохранителя на 10–15 А.

Как проверить муфту своими силами — по шагам

Для проверки нужен мультиметр с режимами постоянного напряжения и сопротивления. Как правильно пользоваться мультиметром при диагностике электрических цепей — читай в подробной инструкции.

Шаг 1. Визуальный осмотр

Открыть капот, найти компрессор кондиционера — как правило, внизу двигателя, связан с приводным ремнём. Осмотреть шкив и якорь муфты:

• зазор между якорем и шкивом в норме — 0,3–0,6 мм; если зазор больше 1 мм — муфта не будет надёжно притягиваться даже при исправной электрике;
• на поверхности якоря и шкива не должно быть масляных пятен — масло от сальника компрессора резко снижает момент сцепления;
• накладка якоря не должна иметь глубоких борозд, трещин или отслоений.

Шаг 2. Проверить предохранитель и реле

Найти предохранитель цепи кондиционера по схеме монтажного блока — обозначение «A/C», «COMP» или «Compressor». Осмотреть, при необходимости проверить мультиметром. Там же — реле муфты компрессора. Как быстро проверить предохранители и реле без специального оборудования — подробно описано здесь.

Шаг 3. Проверить питание на разъёме обмотки

Найти разъём питания обмотки муфты — двухпроводный, подходит к корпусу компрессора. Включить зажигание и кондиционер. Мультиметром в режиме DC V замерить напряжение между контактами разъёма при отключённой от него обмотке. Норма — 11,5–12,5 В. Если напряжения нет — искать обрыв в цепи от реле до разъёма, проверять реле и управляющий сигнал с блока климата.

Если напряжение есть, а муфта не срабатывает — переходить к проверке самой обмотки.

Шаг 4. Проверить обмотку муфты

Отсоединить разъём от обмотки. Мультиметром в режиме сопротивления замерить сопротивление между контактами обмотки:

Межвитковое замыкание опасно: обмотка потребляет аномально высокий ток, реле и предохранитель работают на пределе, при каждом включении обмотка греется сильнее. Если мультиметр показывает менее 1 Ом — муфту нужно менять, включать кондиционер не стоит.

Шаг 5. Прямая подача питания на обмотку

Если обмотка показывает нормальное сопротивление, но муфта не срабатывает при штатном включении — проверить её напрямую. Подать на разъём обмотки 12 В от аккумулятора через провод с предохранителем на 10 А. Якорь должен притянуться к шкиву с характерным щелчком, вал компрессора — начать вращаться вместе со шкивом.

Если при прямой подаче питания муфта сработала — проблема в цепи управления: блок климата не даёт команду на включение, неисправен датчик давления или датчик температуры испарителя. Если не сработала при нормальном сопротивлении обмотки — механический износ: зазор между якорем и шкивом вышел за допуск, либо якорь прикип к шкиву.

Признаки, при которых счёт идёт на дни, а не на сезоны

Запах горелого при каждом включении AC. Межвитковое замыкание прогрессирует — каждое включение разрушает изоляцию сильнее. До полного отказа и возгорания изоляции может оставаться несколько десятков включений.

Реле муфты щёлкает быстро и часто. Если система не может удержать давление в контуре — компрессор включается и тут же отключается. Это не только изнашивает муфту, но и говорит о низком уровне хладагента. Ездить с кондиционером в таком режиме можно, но с каждым включением муфта изнашивается быстрее.

Посторонний звук от шкива при выключенном AC. Шкив компрессора вращается постоянно. Если слышен свист, скрежет или шорох при выключённом кондиционере — разрушается подшипник шкива. Это не электрическая неисправность, но если подшипник заклинит, ремень привода встанет — а с ним и вся навесная группа.

Если причина молчания кондиционера осталась неясной после проверки муфты — стоит проверить, нет ли утечки хладагента или неисправности в других элементах системы: типичные причины отказа кондиционера разобраны здесь.

Что будет с системой, если не устранить проблему сейчас

Если муфта отказала по электрической части — компрессор не работает, хладагент не циркулирует, кондиционер не охлаждает. Это некомфортно, но не разрушительно для системы.

Хуже другой сценарий: муфта с межвитковым замыканием или критически малым зазором срабатывает через раз, с ударными нагрузками. Каждый удар якоря о шкив в момент нештатного притяжения — это импульсная нагрузка на вал компрессора и его торцевое уплотнение. За один сезон такой работы уплотнение начинает пропускать масло, хладагент уходит вместе с маслом, компрессор работает без смазки. Итог — замена компрессора вместо замены муфты: разница в стоимости в 4–8 раз.

Муфта меняется отдельно от компрессора и стоит в разы дешевле. Обслуживание системы кондиционирования в целом — что и когда делают — подробно описано в этом материале.