Реле стартера и втягивающее реле: как проверить мультиметром

Что делает втягивающее реле и почему оно выходит из строя

Втягивающее реле — это электромеханический узел, встроенный в корпус стартера. Оно выполняет две функции одновременно: вводит шестерню бендикса в зацепление с зубчатым венцом маховика и замыкает силовой контакт, подавая ток на обмотку якоря.

Внутри — две обмотки: втягивающая и удерживающая. Первая создаёт усилие для перемещения плунжера, вторая удерживает его в рабочем положении. Силовые контакты — медные пятаки — замыкаются пятачком (медной шайбой на штоке). При многократных пусках пятаки выгорают, шайба изнашивается, контактное сопротивление растёт.

Характерные причины отказа в белорусских условиях:

• Коррозия клемм и контактных болтов — следствие солевых реагентов на дорогах и перепадов влажности при температурных скачках через 0 °C.
• Разрушение обмоток от многократных попыток пуска в мороз — при -15…-25 °C загустевшее масло резко увеличивает пусковой ток, обмотки перегреваются.
• Механический износ плунжера и возвратной пружины — типично для пробегов свыше 100 000–120 000 км без обслуживания стартера.

Что понадобится для проверки

Для диагностики достаточно цифрового мультиметра с режимами измерения постоянного напряжения (DC), сопротивления (Ω) и прозвонки. Дополнительно — провод-перемычка («крокодил» на обоих концах) длиной 30–50 см.

Перед работой: ключ из замка зажигания, ручной тормоз затянут, под колёса — упоры. Аккумулятор должен быть заряжен — при напряжении ниже 11,8 В результаты проверки будут нечёткими.

О том, как правильно настроить мультиметр, выбрать предел измерения и подключить щупы, подробно написано в пошаговой инструкции по работе с мультиметром.

Как проверить реле стартера и втягивающее реле мультиметром

Шаг 1. Проверка управляющего реле стартера (малое реле)

На большинстве автомобилей в цепи стартера стоит промежуточное реле — в монтажном блоке или отдельно на кузове. Оно коммутирует управляющий сигнал с замка зажигания на клемму «50» втягивающего реле.

Проверка обмотки реле:

1. Извлечь реле из колодки.
2. Переключить мультиметр в режим сопротивления (Ω).
3. Подключить щупы к контактам обмотки (обычно контакты 85 и 86 по маркировке ISO).
4. Норма — 60–100 Ом для большинства 12-вольтовых реле. Значение ниже 20 Ом — межвитковое замыкание. Бесконечность — обрыв обмотки.

Проверка силовых контактов:

1. Подать 12 В на контакты обмотки (от аккумулятора через перемычку).
2. Переключить мультиметр в режим прозвонки или сопротивления.
3. Подключить щупы к силовым контактам (контакты 30 и 87).
4. При подаче питания — прозвонка должна пищать, сопротивление — стремиться к нулю. Если реле не щёлкает или контакт не замыкается — реле неисправно.

Шаг 2. Проверка втягивающего реле на автомобиле

Втягивающее реле проверяется по трём параметрам: наличие управляющего напряжения, целостность обмоток, состояние силовых контактов.

Проверка напряжения на клемме «50»:

1. Не снимая стартер, найти клемму «50» — тонкий провод на корпусе втягивающего реле.
2. Один щуп мультиметра — на клемму «50», второй — на массу (кузов или минус аккумулятора).
3. Попросить помощника повернуть ключ в положение «Старт» (или нажать кнопку пуска).
4. Норма — 10,5–12,5 В в момент прокрутки. Если напряжение есть, а стартер не реагирует — неисправно само втягивающее реле или силовая цепь.

Если напряжения нет — проблема выше по цепи: замок зажигания, управляющее реле, предохранитель, иммобилайзер.

Проверка обмоток втягивающего реле (реле снято со стартера):

Значения выше нормы в 2–3 раза — частичный обрыв. Бесконечность — полный обрыв. Ноль или близко к нулю — межвитковое замыкание. Любое из этих отклонений означает замену реле или стартера в сборе.

Проверка силовых контактов (медных пятаков):

1. Снять крышку втягивающего реле (у большинства стартеров она на защёлках или двух винтах).
2. Осмотреть медные контактные пластины и шайбу на штоке плунжера.
3. Если на поверхности — кратеры, раковины, почернение — контактное сопротивление увеличено.
4. Переключить мультиметр в режим сопротивления, подключить щупы к двум силовым болтам.
5. Вручную утопить плунжер до упора — сопротивление между болтами должно быть менее 0,1 Ом. Значение выше 0,5 Ом при нормальных обмотках — контакты выгорели.

Медные пятаки и шайбу можно перевернуть или зашлифовать — это временное решение на 15 000–20 000 км. Полная замена контактной группы надёжнее.

Шаг 3. Проверка напряжения на силовых контактах под нагрузкой

Этот шаг выявляет скрытое падение напряжения — ситуацию, когда всё вроде бы цело, но стартер крутит слабо.

1. Мультиметр — в режим DC, предел 20 В.
2. Щупы — на два силовых болта втягивающего реле (плюсовой болт и болт на обмотку якоря).
3. Помощник поворачивает ключ на «Старт».
4. Норма: падение напряжения на контактах не более 0,5 В. Если падает на 1,5–2 В и более — контакты выгорели, ток проходит через большое сопротивление, стартер не развивает нужный момент.

Как машина говорит о проблемах с реле — признаки, которые слышно без приборов

Одиночный щелчок без вращения. Втягивающее реле срабатывает — слышен характерный «кляк» — но якорь не крутится. Внутри реле замыкается управляющая цепь, однако силовые контакты не проводят ток достаточно хорошо. Пятаки выгорели или контактная шайба изношена до состояния, когда площадь соприкосновения минимальна.

Многократные щелчки подряд. Реле втягивается и тут же отпускает — снова и снова. Это происходит, когда заряд аккумулятора просел: напряжения хватает, чтобы втянуть плунжер, но при попытке замкнуть силовую цепь и запустить стартер напряжение проваливается ниже порога удержания. Реле отпускает — напряжение восстанавливается — реле снова втягивается. Цикл повторяется. Проверь АКБ перед тем, как разбирать стартер.

Тишина при повороте ключа. Реле не реагирует вообще — ни щелчка, ни попытки прокрутки. Обрыв обмотки, нет управляющего напряжения на клемме «50», сгорел предохранитель в цепи стартера или отказало промежуточное реле. Именно с проверки напряжения на клемме «50» начинается диагностика в этом случае.

Стартер крутит медленно и без усилия. Двигатель проворачивается, но так лениво, что не схватывает. При этом фары заметно тускнеют — напряжение в бортсети падает сильнее нормы. Силовые контакты реле выгорели, ток проходит через увеличенное сопротивление, стартер не развивает расчётный момент. В мороз при загустевшем масле эта картина особенно выражена.

Когда за рулём не стоит рисковать

Стартер не реагирует после нескольких попыток в мороз — повторные попытки пуска с интервалом в 5–10 секунд перегревают обмотки втягивающего реле. При -20 °C и ниже каждый пусковой ток выше расчётного. Если после трёх попыток двигатель не схватил — пауза не менее 30–40 секунд, иначе реле выйдет из строя окончательно прямо на месте.

Из-под капота запахло горелой изоляцией — немедленно обесточить бортсеть (скинуть минусовую клемму АКБ). Запах горелого при попытке пуска означает, что где-то в цепи стартера — реле, жгуте или силовом кабеле — происходит нештатный нагрев. Продолжать попытки пуска нельзя.

После попытки пуска появился дым или запах в салоне — цепь стартера могла замкнуть на жгут проводки, проходящий через моторный щит. Это уже угроза возгорания.

Как убедиться, что замена прошла успешно

После замены реле или контактной группы — до следующей полноценной поездки — стоит убедиться, что проблема устранена, а не перекочевала в соседний узел.

1. Замер напряжения АКБ в момент пуска. При исправном реле и хорошем аккумуляторе напряжение в момент прокрутки не должно проседать ниже 9,5–10 В. Если проседает до 7–8 В — аккумулятор изношен и стартер снова будет работать на пределе.

2. Проверка падения напряжения на силовых контактах. Повтори шаг 3 из раздела диагностики. Норма — не более 0,5 В. Если только что заменённое реле уже показывает 1 В и больше — возможно, новый узел бракованный или проблема была не только в реле.

3. Прослушать характер пуска. Стартер должен крутить уверенно, без нарастания и затухания оборотов. Ровный, быстрый захват — двигатель схватывает за 1–2 секунды. Если прокрутка медленная или неравномерная — проверь силовые кабели стартера и состояние АКБ.

4. Осмотр клемм после первых 3–5 пусков. На силовых болтах втягивающего реле и на кабеле «плюс» не должно быть следов нагрева — потемнения изоляции, запаха, окисления под наконечником. Если появились — контакт в клемме неполный, нужна переопрессовка или замена наконечника.

С чего начать, если стартер уже молчит

Если диагностика показала неисправность реле — не спеши сразу менять стартер в сборе. Втягивающее реле на большинстве стартеров продаётся отдельно, контактная группа (пятаки и шайба) — тоже. Замена только реле или только контактов обходится в 3–7 раз дешевле нового стартера.

Если при проверке напряжение на клемме «50» есть, обмотки в норме, контакты целые — а стартер всё равно не крутит или крутит слабо — проблема в якоре, щётках или обгонной муфте бендикса. Это уже другой уровень разборки, подробно описанный в материале о симптомах неисправности и ремонте стартера.

Если сомневаешься в причине — начни с самого простого: проверь предохранитель в цепи стартера, клеммы аккумулятора и силовой кабель от АКБ до стартера. Половина случаев «мёртвого» стартера в белорусской практике — окисленные клеммы или обгоревший кабель, а не сам узел. Об остальных частых причинах отказа запуска читай в материале о диагностике неисправностей стартера.